Hallo Micha,

danke für Deine Worte.

Den MAK hatte ich eigentlich ausschließlich für Planeten gekauft. Ursprünglich sollte es der 180er werden, aber das wurde dann nichts.
Mit dem 150er hatte ich schon mal rumexperimentiert, aber das C8 war wegen der Brennweite und der Öffnung vorteilhafter. Am MAK war mir das immer zu dunkel mit der TouCam. Das sieht jetzt etwas anders aus
Und noch etwas: Im Originalzustand (ist er immer noch) gibt es bei Minusgrade Probleme mit dem HS. Das Fett wird so zäh, dass sich der Fokusknupf bald nur mit einer Zange bewegen lässt. Dabei Kippt der HS so stark, dass das Objekt vom Bild verschwindet (F/24). Jetzt im Sommer ist das alles kein Problem.

Zu den Einstellungen.
Der Filter Hellrot 23A lässt nur ca 46% Licht durch. Dadurch musste ich bei den F/30 auf 1/33 gehen, allerdings bei Gain ca 30% und Helligkeit ca 60% - Schieber in der TouCam Software . Andere Programme habe ich noch nicht ausprobiert - sollte ich vielleicht mal
Aufnahme mit 352 X 288 und 5 fps. Der Film ist 10 Minuten lang und enthält somit logisch 3000 Frames. Davon wurden via Registax ca 50% verarbeitet. Mit 10 fps habe ich gar nicht erst probiert, will ich aber noch machen. Bei 352 X 288 sollte das kein Problem sein.

Zum Chip.
Ich habe den Eindruck, dass man für gute Ergebnisse mehr Frames braucht. Sonst rauscht es ziemlich stark - siehe erster Saturn weiter oben. Da war ich etwas enttäuscht. Die Aufnahmen im Zimmer sind halt einfach nicht zu vergleichen mit dem, was dann rauskommt, wenns um die Nuss geht. Aber mir fehlt da auch einfach Erfahrung. Die Bilder mit dem neuen Chip erscheinen mir schärfer, das kann aber eben auch täuschen.
Den Mond jedenfalls habe ich mit dem alten Chip eigentlich nie gut drauf gehabt. Das Bild weiter oben mit dem neuen Chip ist so ziemlich das erste, das ich mal gezeigt habe, da es mir brauchbar erschien. Gestern habe ich mal Birt nebst Rille probiert, das muss ich noch bearbeiten.

Ich persönlich würde den Chip jeder Zeit wieder austauschen, schon allein wegen dem Guiden für DS-Aufnahmen. Am Planeten etc bin ich mir noch nicht so Sicher. Das will ich aber unbedingt rauskitzeln.
Ein RGB-Filterset ist Pflicht und somit geplant. Aber zuerst muss ich unbedingt diese blöden Ringe weg bekommen und weiß einfach nicht wie Hast Du da eine Idee Ich brauche da wirklich Hilfe. ZB will ich wissen, ob man schon bei der Aufnahme sehen kann, obs Ringe gibt oder nicht.

Dass ich die Cassiniteilung mit dem MAK erschlage hätte ich im Übrigen nicht erwartet. Sie ist aber ganz schwach auch auf einzelnen Frames zu erahnen. Das überzeugt mich doch etwas von dem Kleinen

Viele Grüße
Matthias

Hallo,

@ Wino,
ja, das wird wohl irgendwie reingerechnet. Aber man kann dem mit etwas mehr Helligkeit entgegensteuern. Muss da noch etwas spielen.

@ Micha,

hab noch eine andere Cam hier mit nem CMOS. Die müsste auch gehen.
Aber an Jupi macht sich das blöd! Eh man da die Cam umgetauscht hat ist der doch schon eine Runde rum



Habe heute nochmal probiert (C8). Mit über 5 fps geht gar nicht. Also wirklich gar nicht. Die Bilder sind dann eine Katastrophe. Sie werden über-pixelig und "mantschig".

Und den Ring bekomme ich einfach nicht weg. Auf der rechten Seite vom Saturn ist bei mir immer ein Ring außen, vor allem obere Hälfte. Egal mit welchem Scope, egal wie die Cam steht (auch auf dem Kopf!) oder die Barlow - bei mir ist immer an der selben Stelle vom Saturn dieser blöde Reifen. Das nervt irgendwie. Zumal ich ja auch schon Bilder ohne das Ding hatte.
Hmm.

Viele Grüße
Matthias

Hallo, jetzt kram ich das Ding hier mal wieder raus

Ich wollte noch kurz meine Vorgehensweise für die Kühlung der ToUcam schildern.

Den Link zum Umbau des Sensors brachte ich ja schon im Eingangsbeitrag, hier ist er nochmal Link zur Umbauanleitung
Aus den Bildern dort geht ja hervor, dass der Sensor nun höher sitzt als original, wegen der notwendigen Adapterplatine. Deswegen musste ich auch den Lichtschacht am Gehäuse innen "aufbohren", damit das Ganze auch so wieder zusammen zu bauen geht, ohne das hintere Gehäuse zu verunstalten.
Nach einigen Tests stellte ich fest, dass das Kameragehäuse (also der Sensor) warm wurde. Erst dachte ich an einen Kurzschluss, aber ich konnte keinen feststellen. Dann bemerkte ich, dass die Bilder schon in der Vorschau nach und nach pixeliger wurden, je länger die Kamera lief. Also sah ich einen direkten Zusammenhang zwischen der Bildqualität und der Erwärmung des Sensors. Jetzt im Nachhinein wird mir auch etwas klarer, warum der Sensor so warm wird.
1. gibt es keine direkte Verbindung mehr zur Hauptplatine. Der Sensor sitzt auf dem Adapter und dieser dann über Beinchen auf der Hauptplatine. Wärmeableitung also wahrscheinlich erheblich behindert.
2. sitzt nun der Sensor selbst, im eingebauten Zustand, in einer "Mulde" - im aufgebohrten Lichtschacht. Der Sensor ist also ringsherum zugebaut. Zusätzlich wird der Lichtschacht vom Sensor auch noch fast komplett abgedeckt. Also ist der Lichtschacht fast dicht. Außerdem strahlt der Sensor in Richtung Optik keine Wärme ab, da ist ja noch das Schutzglas vor.

Fazit: Der Sensor ist als Bauteil fast komplett von der Hauptplatine abgekapselt, Luftzirkulation fast Null ergibt: Sensor wird warm.

Aber zum Glück steht ja der Sensor auch auf Beinchen und somit von der Trägerplatine etwas ab (ca 1,2 - 1,3 mm zwischen Platine und Sensor-Unterseite). Da kann man also noch was "reinfummeln"
Ich besorgte mir also bei Conrad ein Kupferblech 1,0 mm und habe daraus eine Form (Streifen - 7 mm breit, mit noch ein Quadrat 35 x 35 mm dran) heraus operiert. Der Streifen blieb erst mal überlang.
Zuvor jedoch habe ich eine Probeform aus Papier geschnitten, um zu sehen wie das Blech aussehen muss.

Dann brachte ich seitlich im Gehäuse eine schlitzförmige Öffnung an, wo der Streifen später locker durch passt - also keinen Kontakt zum Gehäuse hat.
Wenn nun das Gehäuse geschlossen ist, kann ich durch den Schlitz direkt durch den Zwischenraum zwischen Sensor und Adapterplatine schauen und somit auch eben da von außen den Streifen reinstecken.

Aber so schnell geht das noch nicht :
Der Streifen aus Kupfer könnte die Beinchen des Sensors brücken und somit im Extremfall die Kamera schrotten. Außerdem ist mein Blech ja nur 1 mm dick, der Abstand Sensor -> Platine dagegen ca 1,3 mm. Da ist also noch Luft und kein direkter Kontakt des Bleches zum Sensor gegeben - und das war auch so gewollt. Es muss da also noch eine Isolierung rein, die gleichzeitig den Streifen von unten leicht gegen den Sensor drückt
Ein Stück aus der etwas dickeren Kunststoffverpackung für eine 9V-Block-Batterie diente mir als diese Isolierung zwischen Platine und Kupferstreifen. Die Folie ist ca 0,15 bis 0,2 mm dick und passte gerade sehr gut Ich habe ein U-Stück daraus gebastelt (U mit scharfen Kanten!), das nun unten und seitlich den Kupferstreifen zur Platine und zu den Sensorbeinchen isoliert, und gleichzeitig etwas gegen den Sensor bringt. Die beidseitigen Flanken des "U" dürfen dabei nicht zu hoch sein
Das Ganze zusammen in diesem Zwischenraum ist dabei aber nicht stramm, sondern lässt sich noch leicht bewegen, kippt aber kaum. Der Streifen liegt also in der Kunststoffform auf der Platine frei zum Sensor.

Dann habe ich also das Gehäuse zusammengebaut. Nun das Quadrat der Form auf den Rücken der Kamera gelegt und den anhängigen Streifen so gebogen, dass der durch den Schlitz zum Sensor ragt - eine kleine Anpassungsarbeit.
Als die endgültige Form passte habe ich die Rückseite der Kamera mit einem guten Montageband versehen, die Isolierung samt Kühlkörper unter den Sensor gefummelt , und schlussendlich das Quadrat des Kühlkörpers auf der Rückseite mit dem Montageband fixiert. Fertig.

Sicherlich etwas provisorisch das Ganze, aber mit enormer Wirkung: Wenn jetzt die Kamera in Raumtemperatur läuft, wird das Quadrat auf der Rückseite der Kamera HANDWARM Unglaublich... Dabei habe ich noch nicht mal einen idealen Kontakt zwischen Kühlkörper und Sensor Auf Leitpaste habe ich verzichtet, weil da Silber drin ist und somit leitend.

Noch ein paar Bilder:

Der Kühlkörper auf der Rückseite


Seitliche Ansichten



Sensor im Lichtschacht - alles zu


Viele Grüße
Matthias

PS: Die Kamera wieder zu öffnen ist jetzt etwas langwieriger

Hehe,
das Peltierelement ist schon hier nur die Regelung ist noch nicht fertig. Ich muss auch mit der Feuchtigkeit aufpassen.

Ja - also die Leitpaste, die ich hier habe, ist leitend. Ich weiß dass es nicht leitende gibt. Aber wie heißt die denn? Ist das die weiße mit Keramik? (oder so)?
Klar will ich da unbedingt noch mal ran!

@ Michael,
Alle meine letzten Bilder vom Jupiter (also August 2010), die hier im Forum zu sehen sind, sind schon mit dieser Modifikation entstanden. Seit dem hat sich nichts geändert. Das habe ich evtl nicht eindeutig erwähnt.

Viele Grüße
Matthias

Hallo Marcus,

zur Regelung:
ich habe hier ein Peltier-Element TEC1-03504, 4,2V, 4A, mit Größe 15×30×4.6 mm. Durch die 4A, die das Ding zieht, muss ich mir was einfallen lassen. Erst wollte ich mit der DSLR Stromversorgung ala "Knickohr" vom a.de ran, das ist aber Quatsch wegen dem Strom, denke ich. Ich habe noch einen Bausatz hier. Aber 4 Ampere? Da muss was richtiges her.
Ich habe auch noch einen 12704er mit 12V 4A (aus einer 12V Kühlbox für 29€ ), der ist aber 40x40 mm groß.

Zuerst sollte mal ne Paste her.

Viele Grüße
Matthias

Geniale Idee
Hab glaube ich bei einer größeren Aktion ein paar Netzteile entsorgt, eins müsste noch da sein

Ich werde berichten. Danke für den Tipp!

Gruß
Matthias