Hallo Markus

Leider kenne ich nur meine Montierung und dies ist eine HEQ5.

Aber zu deinen Bildern würde ich sagen das diese nicht so schlecht aussehen. Was du brauchst sind mehrere Bilder und diese mußt du dann stacken.
Es gehen auch viele Bilder von 30 Sekunden die du dann stackst. Mach dazu auch ein paar Darks damit es dann nicht so rauscht.

Für die Frage mit der Montierung, würde ich die anderen Bitten das sie dir da helfen.

LG Thomas

Hallo Markus,

Deine Bilder gehen ja alle in die richtige Richtung, nur die Belichtungszeit fehlt halt. Und da brauchst Du eine stabile Monti.

Ich kenne weder die Nexstar 8SE noch diese Celestron AVX Goto Monti. Aber die 8SE ist mit ihrer Alt-Az-Montierung nicht so gut für Fotografie geeignet - wegen Wackeln und auch wegen Bildfelddrehung. Daher sieht mir die AVX schon stabiler aus. Sie trägt 13,5 kg (visuell), was dann ca. der hälfte, also so 7 kg bei fotografischer Nutzung enstpricht. Kommst Du mit dem Gewicht hin? Incl. Kamera und ggf. Leitrohr oder Sucher + Guiding-Cam?

Matthias hat auf seiner Monti-Datenbank eine Große Informationsquelle mit praktischen Hinweisen zu Montis und Tuben. Die AVX konnte ich da nicht finden, aber vielleicht wirst Du da fündig bzgl. anderer Kombis mit einem 8" Schmidt-Cassegrain. Ansonsten gibt es ja evtl. auch noch jemanden hier, der die AVX schon praktisch kennt.

Viel Erfolg bei der Suche wünscht
Michael

Moin,

die Vignetierung gehen mit Flats weg. Warum machst Du nicht mal längere Belichtungen. Also mehr Bilder für die Objekte?
Hier ist mal ein Link zum Strechten von Bilder

youtube.com/watch?v=3RfFvxPNE50

wiki.balkonsternwarten-netzwer…?title=Darks,_Flats,_Bias

Das sieht nach Nachfolger der Celestron CAM aus.

Hallo Markus,

Du hast mit verschiedenen ISO-Werten aufgenommen? Ich halte das eher für ungünstig. Wahrscheinlich bist Du mit verschiedenen ISO-Werten auch zu verschiedenen Belichtungszeiten gekommen. Darks sollten aber immer in Belichtungszeit und Chiptemperatur (o.k., die kann man bei einer DSLR nicht beeinflussen) mit den Lights übereinstimmen. Du müsstest zu allen Lights mit einer bestimmten Belichtungszeit auch die passenden Darks machen. Das wird dann aufwendig beim zusammenführen (stacken). Es sei denn, Du verwendest den internen Dunkelbildabzug (= Darkabzug) Deiner Kamera bei jedem einzelnen Bild. Da nimmt die Kamera bei Langzeitbelichtungen im Anschluss an die Belichtung auch ein Dark auf und zieht es gleich ab.
Ich würde eher die optimale Kombination aus Belichtungszeit und ISO (so gering wie möglich, so hoch wie nötig) ermitteln und dann alle Bilder mit den gleichen Zeiten und ISO-Einstellungen aufnehmen.

Hallo Andreas,

jeder Chip erzeugt bei einem bestimmten Chiptemperatur und einer bestimmten Belichtungszeit das gleiche Rauschmuster. Bei gekühlten CCD-Kameras kann man sich (da man ja die Chiptemperatur einstellen kann) hierfür eine Sammlung von Darks für verschiedene Belichtungszeiten anlegen. Man muß daher nicht für jede Aufnahmesession neue Darks anfertigen.
Bei einer DSLR kann man ja die Temperatur nicht beeinflussen. Daher sollte man die Darks (damit die Chiptemperatur so einigermaßen übereinstimmt) in der gleichen Nacht machen wie die Lights. Wenn man sich die Darks ansieht, erkennt man das Rauschmuster. Das wird dann bei der Bildbearbeitung "rausgerechnet".

Ob jetzt die ISO-Einstellung (bei gleicher Temperatur und gleicher Belichtungszeit) Einfluß auf das Dunkelrauschen hat, weiß ich nicht genau. Ich nahm nur an, die hättest Deinen M57 aus Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungszeiten (weil unterschiedlichen ISO-Werten) zusammengstellt.

Generell (auch bei ganz normalen Tageslichtaufnahmen) sollte der ISO-Wert so gering wie möglich gehalten werden. Dann rauscht es am wenigsten. Erst wenn es bei geringem Licht (und ohne Stativ) bei entsprechend langen Belichtungszeiten zum Verwackeln kommt, schraubt man den ISO-Wert höher um wieder kürzere Belichtungszeiten zu bekommen.

Bei Astro-Aufahmen gilt prinzipiell das gleiche. Ideal wäre auch hier die geringst mögliche ISO-Einstellung. Allerdings führt dies wiederum zu längeren Belichtungszeiten. Bei langen Zeiten kommen dann wieder andere Fehler hinzu (Nachfüherfehler, Bildfeldrotation usw.). Ich hatte meist bei meiner Nikon mit ISO800 fotografiert. Allerdings mit einem Autoguider.

Hallo Markus,

für die extrem hohe ISO sind das schöne Bilder geworden. Die Vignettierung bzw. das unebene Feld muss man aber beiseite lassen - das Problem und die Lösung dazu hast Du ja schon erkannt.

Flatfields mit einer Flatfield-Folie sind prinzipiell ein bewährtes Mittel. Ich selber mache Flats noch gegen den Himmel, aber ich habe gelesen, dass es für Schmalbandaufnahmen wichtig ist, eine Folie zu verwenden, die auch das ganze Spektrum abdeckt, sonst kann es sein, dass Du für die Flats recht lang belichten musst. Inwieweit das dann ein Problem ist, muss jeder selber entscheiden.

Hohe ISO an Sich ist natürlich ungünstig, weil bei so hohem ISO das Rauschen sehr hoch ist und daher viele Bilder nötig sind, um das wieder auszugleichen. Aber ohne Nachführung ist man halt auf solche Tricks angewiesen. Übrigens, selbst wenn Du insgesamt mit vielen Bildern bei hoher ISO eine Gesamtbelichtungszeit von z.B. einer Stunde hin bekommst, wirst du trotzdem ein schlechteres S/N haben als jemand, der Aufnahmen mit 5 Minuten oder mehr macht, da insgesamt dann weniger Belichtungen nötig sind, und damit insgesamt weniger oft das sogenannte "Ausleserauschen" ins Gesamtbild einfließt. Das ist das eigentlich schlimme bei hoher ISO, denn je höher die ISO desto höher das Ausleserauschen.

Bin mal gespannt, was da noch so alles kommt von Dir, die bisherigen Bilder sind jedenfalls recht vielversprechend!

Klaren Himmel wünscht
Michael

Hallo Markus,
das wird ja immer besser bei Dir.
Es freut mich auch, dass das mit dem Mgen, bei hoher Brennweite, bei Dir so gut hinhaut. Ich habe nämlich auch vor mal mein C8 mit dem Mgen am Sucher zu guiden und war mir nicht sicher, ob das überhaupt Sinn macht. Bei meinem 150/750 Teleskop hauts ja hin, aber C8 ist ja nochmal was anderes.
Jetzt bin ich aber guter Hoffnung. Danke.